第5部分(第3/4 頁)

，他決定開始設計　“hill”，而不再是“heel”了。

向飽含熱情和具有挑戰精神的高跟鞋設計者致敬（2）

1992年，他又回來了。這次，他用更加廣闊的視野以及對事物的好奇心，註冊了以自己名字命名的“克里斯提　·魯布托”品牌。他的這一舉動轟動了整個時尚界，也同時擁有了超高的人氣。但是，紅色鞋底並沒有從一開始就成為魯布托的標誌。註冊自己的品牌之後，銷售和時裝秀都取得了很好的成績，但是，魯布托還是覺得有2％的不足。一天，他在公司看到女職員塗了紅色的指甲，然後大聲高喊：“That’s　it！”他開始想象著給自己的鞋子塗指甲油，將鞋底塗上搶眼的紅色。紅色鞋底從此給時尚界的人們留下了深刻的印象，使魯布托品牌有了廣闊的銷售市場，也一舉成為時尚界明星的首選。

魯布托沒有在這個時候停滯不前，他用自己的熱情和好奇心，製作出前跟為3厘米的鬆糕鞋。這款鞋使女人穿著10厘米高的高跟鞋，也不會感覺到很累。如果在這一刻，開啟全世界最時尚女人的鞋櫃，一定會有很多紅底的高跟鞋。在外國的許多時裝釋出會上，如果你坐在前排，也一定會看到很多紅色鞋底的高跟鞋從眼前閃過。前不久，在巴黎大皇宮舉行的“2009年S/S時裝釋出會”上，坐在前排的克勞蒂亞　·雪佛（Claudia　Schiffer）、安娜　·莫格拉莉絲（Anna　Mouglalis）、艾裡珊　·鍾（Alexa　Chung）等時尚明星，一定都看到了那紅色的鞋底。

克里斯提　·魯布托說：“我的信念是設計出像寶石一樣閃耀的高跟鞋。　”我想，全世界的高跟族們也會像愛護寶石一樣，愛護這些紅底高跟鞋，並以此為榮。

如果說皮埃爾　·哈迪和克里斯提　·魯布托設計出了具有藝術性、結構性的流行鞋。那麼，讓女性們感受到高跟鞋帶來的奇幻色彩的設計師，就要算莫羅　·伯拉尼克了。

莫羅　·伯拉尼克說：“如果不能使女人們感到舒適，並且顯得優雅，那這樣的高跟鞋就是垃圾。　”他就是秉持著這種對高跟鞋的熱情，並且聽了1971年美國《VOGUE》總編輯黛安娜　·弗裡蘭（Diana　Vreeland）的建議，踏上了高跟鞋的設計之路。1972年，在好朋友設計師奧西　·克拉克（Ossie　Clark）時裝秀上，他第一次展示了自己設計的鞋子。第二年，他在倫敦開了第一家精品店，並且得到了當時最紅的時尚明星比安卡　·賈格兒（Bianca　Jagger）的支援，獲得了很大的成功。當時很流行批次生產，莫羅　·伯拉尼克的高跟鞋卻是一枝獨秀。他們的高跟鞋是極少數的純手工製品，是鞋匠們透過複雜的工序製作而成的。專門為比安卡　·賈格兒這樣的知名人士和英國王室製作定製鞋。莫羅　·伯拉尼克也成為了最早的高跟鞋奢侈品牌。

80年代後期，麥當娜在一次採訪中說：“比起性感，我更喜歡莫羅的鞋跟。　”那是因為，當時莫羅　·伯拉尼克的鞋跟像冰錐一樣尖。從這也不難想象出，當時莫羅　·伯拉尼克的高跟鞋有多火。一直到現在，莫羅·伯拉尼克依然被稱為“鞋子的皇帝，高跟鞋的神”，值得我們尊敬的一點是他們不變的熱情。直到現在，他們依然像對待寶貝一樣珍視每一雙鞋子。不僅每一雙鞋都是手工製作，而且還會把從藝術品上獲得的靈感融入鞋子的設計之中。

莫羅　·伯拉尼克至今還會像開第一家精品店時一樣，親手為每一雙鞋子畫圖紙。就像莫羅　·伯拉尼克廣告裡所說的，他現在依然能每天畫出數十張設計圖。如果設計透過的話，它會親自飛到義大利，監督整個製作過程。雖然他已經算得上功成名就，但是，只有在把公司的工作交給妹妹伊萬傑琳之後，他才會