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從蘇軾、李漁、袁枚等文學家的著述中可以發現，食文化的研究起步很早，可能與“君子遠庖廚”這個理念有關，食文化流源甚遠，卻又少有當代的研究者，只有文學家的一些閒筆，比如梁實秋、汪增琪、陸文夫等人寫過一些食文化的文章，但都沒有體系，想哪寫哪，一些與文學相關的點綴。我想，重要的是與中華民族長時間的飢餓記憶相關，當好吃成為奢侈行為的時候，食文化就無地生根。直到20世紀末，全民族進入溫飽階段，從吃飽上升到吃好的層面，中國多彩而豐富的食文化才得以復活，全面興盛。近年來，上海的江禮暘、廣州的沈宏非食文化著述都十分活躍，還有車輻、朱偉、老貓、洪燭、阿堅、梅子、車前子等人，也寫過許多食文，在臺灣那邊，因比大陸進入溫飽時代早，食文化人才輩出，打造了一本本紙上盛宴，對弘揚中國食文化功不可沒。

電視對食文化傳播推波助瀾，中央電視臺、青島電視臺和中國烹飪協會聯合舉辦了兩屆“全國烹飪大賽”，它是由“滿漢全席”這個常規節目進行選拔賽，然後進入複賽和決賽，在2003年的第二屆全國烹飪大賽中，首次創立“美食評論家”席位，邀請美食評論家參評，對食文化的傳播創立了一個新平臺，在食文化史中，添上了新的一筆。第一屆全國烹飪大賽，收視率達到了17％。

今天，報紙、雜誌、圖書、廣播、電視、網際網路等等媒體，食文化的傳播都佔了重要一席，很多年輕的文化人，包括一些普通市民，都加了食文化的寫作隊伍，盛況空前，它表達一個繁榮時代到來，同時可以看成中華文化復興開始。

正如其他文化在初始階段一樣，食文化興起，同樣存在著粗鄙化的許多樣式，特別在報紙雜誌上，許多的食文僅是品嚐經歷，一些時尚類雜誌，印刷大量菜餚圖片，為美觀而拍攝半成熟的菜，有些菜是往生菜上刷油，色澤鮮明，奇豔奪目，因為不是成菜本色，導致圖與菜的根本性間離，這不是食文化正道。

我認為中國菜可分四大源流，一是家常菜，世世代代先民在普通的日子生存積澱下來，它是故鄉的，母性的，是母親手中那一道菜，它一般沒有什麼統一的名字，有許多是內容相加，比如茄子炒辣椒，藜蒿炒臘肉；二是專業的酒店菜，它由專業廚師在酒店餐館中，研製與烹飪發展起來，它有命名，有譜系，不論早期四大菜系還是後來的八大菜系，又每個菜系，都有它的獨特口味、烹飪形式與地域性，川菜是中國菜在味覺上的巔峰，而粵味則平淡到味覺上的海拔起點。在物產方面，可以分劃出兩大食圈，水稻文化圈和小麥文化圈，兩大食文化圈中，各區域又有非常精細的小分劃，比如魯菜系，實際上可以分離出齊菜與魯菜，膠東半島與魯西在口味上的區別很大。酒店專業菜的研發是最為活躍的一部分，在北京，一個新菜的研發成功，可以帶活整個菜系。許多傳統菜都在進行改良，比如同是鄂菜，紅蕃茄在北京引入蕃茄醬的口味，試圖在味覺上與國際口味駁接。川菜在北京，已大大降低了它的辣度。與之相反的是，許多南方以清淡為特色的菜系，粵菜、滬菜、甌菜、杭幫菜等，到北京