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年三十夜，吃年飯，是一個漫長的喝酒過程，菜太多啊，其實也不是餓的，是那樣一種心境吧，一年的勞累與豐收，彷彿都集聚在桌上了，用筷子瀏覽它們，把酒喝得很精緻，喝得走路輕輕地飄。遠山也有燈火，年夜的鞭炮聲四處響起，我家也是點上最大的燈，用兩盞燈來把年夜照亮。而酒，它照亮我的周身，或者生命，在血管裡如溪泉奔湧。

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味覺廣東

踏梯摘茄子，把扇吃餛飩。這是唐人高懌對嶺南的食文化的描繪，當是表達一個熱字，因為嶺南四季如一，故茄樹可生長兩三年，就十分高，因而摘茄子就必須架梯子爬上去才行。而吃餛飩，想來也同長安一樣，蹲於街頭巷尾或曰衚衕之地，屬於一種露天即食行為，不同之處是嶺南人即便在“寒冬臘月”於小食攤邊吃餛飩，也是要一邊吃一邊搖扇，額上是汗涔涔的。（《食趣》江禮著，學林出版社出版）

中國地域之廣，是有他國不可同比之妙處，熱到曾母暗沙之赤道，冷到夜見極光的北極圈漠河，從東海之濱的零海拔到西部高原之海拔五千米以上，在這樣一個廣闊多元地理奇特氣候萬千的“美食地圖”上，用味覺指南去尋找生命的感悟與生存樂趣，本是一個令人易於生起興致的行為。

很多年以前，我有一位同事老莫，叫莫燦基，地質勘探系的畢業生，我們叫其廣廣，關係非常好。老莫最先給我普及一些嶺南美食知識、健身房健身等等。老莫說，魚要分三段吃，頭、尾和身段。初始，我對老莫的分段吃魚大笑，並對老莫產生一種超級優越的歷史偏見，我當時的意思好像是廣廣個頭都不高，所以食量小，故其吃一尾魚都要分成三段，如是。那種望文生義的錯覺主義，令我現在想起小時在老家，看見農民伯伯將兩種水稻種在一塊田裡，並且在揚花時拿一根竹竿不住地撥花揚粉，試圖這麼搞出優質雜交水稻。直到進了新世紀，我忽然從中國科學院植物研究所面見科學家才搞明白，稻是同花授粉，故其雜交不易；而異花授粉，條件許可，植物自己可為之。看起來，誤解總是如崑崙山一般博大而恢宏。

我是說，嶺南人的味覺特別精細，其夏秋清淡，春冬濃郁，走的是一條清淡鮮活主義的美食路線，它的惟美主義也走得相當遠，伴隨一個巨大的特點是它的改良主義精神，就是甚食譜拿來嶺南便要改名而造。如餛飩，就演變成北方人至今不知所云的“雲吞”了。粵菜裡面，有一個改名令我產生巨大共鳴，此菜便是“菊花魚”，此魚由蘇菜演化而來，蘇菜叫“松鼠鱖魚”。在過去，我一直生活在鄂東南，我離長江上的西塞山約有十幾分鍾路程，張志和有詞：“西塞山前白鷺飛，桃花流水鱖魚肥。”可見鱖魚是以鄂東南或西塞山為道地，故吃這道菜總是有本菜之意了。但是，我卻不能理解其為何稱之“松鼠鱖魚”，看起來也不是怎麼像松鼠，我覺得它像一隻怒髮衝冠的火烈鳥。

菊花魚，這樣看去其美意盎然，秋色一片金燦，從味覺指南尋去也不失為一道高菜，雖然在嶺南而不在鄂東南。

鄉土中國；度量衡（1）

度量衡是人類喜歡的東西，小時候用冰棒棍做過杆秤，用冰棒棍子做秤桿，用霍香正氣丸的藥瓶蓋子做成秤盤，秤砣則用一把小型的鎖箱子用的彈子鎖。當然，還要在冰棒棍上刻上斤、半斤、兩的刻度，很難相信一些世俗遊戲可以沒有秤即進行，現在玩具廠包辦了一切，剝奪了兒童的創造匠心。

讀罷《舊中國蘇南農家經濟研究》（曹幸穗著）的總序，翻到目錄，就忍不住直翻《蘇南農家舊制度量衡》一章，對於中國鄉間來說，度量衡是太有文章，我也以為度量衡是關乎文明的