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，我搞個商務邀請函，商務名義也是可以的。”

李添玩著師父睡衣上的扣子打哈欠：“我想和您一起去。”

他還沒有和宋裕明出去過。以前他們一個是熱菜部主管，一個是總廚，宋裕明雖然有無數開會、交流的出差機會，但李添不能跟著一起走，要不然荔府要轉不動了，他們兩個至少得有一個是留在飯店裡的。所以，也就一直沒機會一起出去。

宋裕明親一親他的額頭：“會有機會的。”

李添當他是哄他的。

只要菜譜找到了，他現在的燃眉之急就解決了。

龍鳳呈祥本來是粵港澳地區的婚宴、年宴必備菜，後來又因為李安的《飲食男女》享譽內外。

八十年代隨著經濟騰飛和水產蓄養業的快速發展成熟，人們的生活水平不斷提高，龍蝦、鮑魚、魚翅……等貴重食材開始進入尋常百姓家，“碗仔翅”、“鮑汁撈飯”之類的菜品逐漸興起，哪怕不去飯店，街邊巷角的茶餐廳都能吃得上。龍鳳呈祥，也應運而生。

當時的大飯店流行在大廳搭“龍鳳台”裝飾樓面，顯得喜慶、華貴。遇到婚宴、年宴的大節，也正好應景。因此，對應著“龍鳳台”的吉祥大菜“龍鳳呈祥”也有了自己的名字。

不過八十年代過後，這道菜就漸漸消失了。畢竟，一道菜集齊了龍蝦、鮑魚、魚翅、蟹黃、雞肉，光是材料成本就高昂地令人咋舌，加上工序複雜，技術難度大，頗費人力，銷售時機又很有限，自然是很難傳承下來的。

而且就算是在八十年代，也會控制成本，龍蝦未必要進口的，國產花龍也能吃，魚翅有素的，電影裡就是因為買到了假翅才改的菜，蟹黃更好辦了，換成胡蘿蔔油就行。要不然，光是這一道菜就能賣出天價。

研究了兩天菜譜的李添決定，澳龍還按粵式的咕咾做法，鮑魚倒也吃得起，魚翅和蟹黃則改掉。雞豆花變雪花雞淖，核心不變，但是做法簡單一點，鮑魚整個放在加了素魚翅的雞淖上，不改刀了。這樣一來，食材處理起來也不需要那麼麻煩。

因為他自己也沒做過這道菜，所以反反覆覆在廚房裡先試驗了幾次。

首先是雪花雞淖，雞肉去筋皮剁蓉，加清水過篩，再一點點和水澱粉攪拌直至漿狀。要保證炒出來的成品雪白、平滑、透亮，蛋清要打得很發，發到能立筷子，再把蛋清倒入雞蓉裡攪拌下鍋炒，炒的時候先熱油，中火翻炒至雞蓉白熟，加入素魚翅，最後出鍋放入錫紙託內，蓋上燒好的鮑魚和鮑汁，點綴胡蘿蔔油。

再來是咕咾龍蝦，蝦肉切塊，生蛋黃與生粉攪拌成漿後給蝦肉上漿，再裹澱粉，油炸改溼烤，健康些。酸甜醬熬熟，加少量生粉和油，黃椒和菠蘿炒熟，關火，再把烤好的龍蝦肉下鍋，利用鍋子自身的熱度炒蝦肉，直至蝦肉裹上醬汁。

蔬菜與麵包糠打成粉烤制後，鋪在盤底作“翡翠”，龍蝦頭尾擺盤，中心是咕咾蝦肉，雪花雞淖撻圍成一圈將蝦肉包住，稍加歐芹點綴，這