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們真功夫，指不定見天價的造**反，今兒個你要自立門戶，明天他要獨闖江湖，自己還做不做事情了？

一點子時間都用在招聘人手上麼？

呵呵呵呵……

至於傳承。

還有交流。

能比自己的名頭和飯碗更重要？

趙總廚的臉色有些晦暗，可話都說出了口，又有老闆的個人獎勵在前，他實在是沒這個臉面反悔。

算了，不過是一道菜而已，教會了這小子，只當兩清。

做出了並非出自本心的選擇，趙國濤的語氣自然不會太和諧：“這個菜我只做一次，至於最後學到多少，那就是你自己的問題了。”

鄂菜除了水產河鮮、山珍野味，更多的，還是尋常阡陌間的農家蔬果。

既然菜餚的名字定為“菜根談”，那自然是菜根成菜。於是，單看選材上的境界，這道菜品便已勝出三分。

包菜和花菜取了常人不要的菜根，削掉外面糙皮，切成整齊的粗條晾曬。

配料不多，可除了蔥薑蒜之外，卻都是一般乾鍋菜品極少用到的東西——豬牛二葷油，白胡椒粉，白醬油，米醋，砂糖，海南黃燈籠小辣椒，以及最重要的自制清國醬。

乍一看，無論主菜還是配料，顏色都極其的素淡。

似乎……

有些不符合中國飲食哲學中的色彩搭配之道？

當然不是，因為這就是一道素菜濃吃的菜餚，顏色什麼的，只不過是針對食客們的視覺欺騙罷了。

清國醬用研磨機絞碎，這種和島國納豆相似，身為棒子們最喜歡傳統食物的食材，有著獨特的濃郁風味，是清淡菜根的最佳調味品。黃褐夾灰的色澤，不會像傳統醬油一樣，使得成菜的顏色偏離烹飪構思。

鍋裡下一勺牛油，燒到五分熱，然後下醬料慢慢熬炒。

牛油本身的濃香，加上清國醬受熱後混搭出來的特殊豆香，是最可怕的口水殺手。

看著一點一點斷生，然後帶上油潤光澤的豆醬，方博覺得，自己就著這一鍋醬料，都能吃掉三碗白米飯！

炒香了的豆醬起鍋，另置備用，然後是一般流程的乾鍋燒法。

蒜瓣煸黃，和豆醬放到一塊兒，然後蔥姜爆鍋，直接下菜根乾燒。

無論花菜根還是包菜根，都已在晾曬的過程中脫去了水分，此時下鍋以後，經過細密連綿的油泡煸炸，一股獨屬於蔬菜的清香頓時就逸了出來。

鍋裡用得是豬油。

按照袁大吃貨的說法——亦有互動見功者，炒葷菜用素油，炒素菜用葷油是也——乾燒菜根，就是葷油的最佳歸宿。

煸炒的時間要足夠充分，這樣才能把菜根燒出漂亮的虎皮。

待菜根有了淺淺的焦黃煳色，再下入切成條的海南黃辣椒，砂糖提鮮，醬油增味，這兩種調料擱在一起，本就有1＋1大於2的效果，會讓鹹鮮的味道更加綿長。更何況後面還有用牛油炒香的清國醬？來自不同食材和調料的香氣，層層疊疊混合到了一起，調合成一股誘人的厚重濃香。

最後撒入白胡椒粉點綴，一勺米醋燎鍋，只一瞬間，鼻腔中便盈滿了微酸香辣的感受。

乾鍋菜源自民間，最初是以麻辣鮮香、味濃味厚為特色。

可要真用濃油赤醬的方法來烹製菜根，味道且不論，光是在“色”和“型”這兩點上，就已經失去了嚼菜根時那種“白菜青鹽糝子飯，瓦壺天水菊花茶”的自然妙趣。

神韻已失，還怎麼去征服那些養刁了胃口也養刁了眼睛的評委？

所以要用清國醬。

所以要用白醬油。

所以要